近年来，出现了一个新单词：日料 江湖，已经是人尽皆知。

纽约著名的日料Omakase新宠Sushi Blossoms，连菜单都没有，食客评价却极高，它的主厨就是华裔。

号称与顶级日料店Masa有渊源的Joji，主厨团队里也有好几名华裔。

这些中国大厨，能直接用中日双语跟探店博主丝滑交谈。

日料文化被华人当成印钞机，日本人当然不乐意。

但在中国人的围攻之下，日本人根本扛不住。

据华盛顿邮报统计，美国华盛顿地区的30家日料店中，只有6家为日本人所有，其余24家，有一半是华人老板。

而专供日料食材的跨国企业JFC国际，其销售经理也曾公开指出：巴黎街头有2000多家日料店，很多都是华人经营。

鹅肝寿司

就有人把小笼包塞进醋饭套餐，还大胆命名和风小笼包。

在意大利和德国，温州籍的日料老板，教会了当地人如何优雅地使用筷子。

最惨的当然是那些日本老板。

看着华人日料风生水起，他们无论是拼原料，还是论血统、讲故事，所有招数全都失灵了。

面对这样的经营逻辑，日本人表示不服。

为了夺回话语权，日本农林水产省，曾推出一个认证标准，呼吁全球做日料的商家，都到日本去拿一个正统背书。

至少把日本料理背后的历史和文化学一学，不要误导了天真的国际友人。

他们甚至还把这个认证分成了金、银、铜三个等级，想以此血洗遍布全球的华人日料。

可惜截止到去年，全球几十万从业者，居然只有3000多人通过了这项认证。

面对日本朋友的无奈，一位华人老板非常耿直：如果严格按日本标准做，成本翻倍不说，客人早被价格吓跑了。

日本人不服，也只能眼睁睁看着。

所以另一个奇葩的现象悄悄发生：

在日本东京，一些培训机构推出了专门的日料培训班，主营业务就是帮华人开出更正宗的日料馆子。

日料被中国老板夺舍，日本人自己其实有锅要背。

因为他们对传统过于执着，加之高高在上的自嗨式经营，把吃饭的门槛垒得太高。

首先，是形式太繁琐，让外国人很难理解。

比如最贵也最有仪式感的怀石料理，一顿饭吃下来，光走流程就有7到11个：前菜、烧物、蒸物、煮物、醋物、炸物、刺身

2018年《大西洋月刊》就曾发表过一篇文章，其中指出，日料在纽约的人均消费约69美元，比法国料理和意大利料理都高，位居第一。

但中餐的人均消费，大约只有36美元，几乎是日餐的一半。

既然日料简单又好卖，那就别怪中国老板动手爆改。

中国人对食材没有执念，无论海鲜还是牛肉，都就近采购，先省一大笔原料费。

再把制作标准化，预制调料包也用上，价格降到工薪消费水平。

虽算不上高大上，但足以提供生活的小确幸，一招使在大众食客的心趴上。

日料江湖，当然不只有高端的怀石料理，也有简单好经营的小型居酒屋、拉面馆，甚至外卖档口，都是好吃不贵，适合大众的餐饮形式。

现在日本人去西方开餐馆，是文化输出。

但当年中国人开餐馆，那可是为了活着。

手中烂牌如果打不成王炸，那就是死。

所以上世纪的中国先辈们，为了族裔的生存放下了尊严，这才让如今的中国老板们，捡回他们勤劳的遗产。

一些美洲华人后裔曾透露，上世纪初的美漂们，几乎只有三种谋生手段，切菜做饭、剪头发、裁剪衣服，俗称三把刀。

所以他们也几乎没什么中餐可吃，只能去很小的华人聚集区，订购咸鱼和干菜。

对比日料主厨的匠人匠心，中餐后厨里全是劳工。

所以中国人的穷苦形象，就这样给中餐定下了底层基调。

广东历史上确有吃蛇传统，还有豪华的广东蛇宴，但已于2023年时被明令禁止

外媒的成见，让食客们怀疑中餐的安全；但中国人如果不做中餐，又会有人说他们忘本背祖。

只要思想不滑坡，办法总比困难多。

面对两头堵的困境，中国人的斗志被彻底激发出来。

一是动用关系。

一些老板找到华人贸易商，从各国批量进口食材。

为了降低成本，他们组织华人在每个月的固定时间采购食品，甚至制造出一种节日氛围，好比庆新年、赶大集。

二是就地取材。

比如用龙舌兰酒代替料酒，腌鱼、炖肉；用墨西哥玉米饼，代替荷叶饼制作烤鸭拼盘。

最后，还有人狠狠打起了价格战。

传统日料将三菜一汤定义为丰盛，中国老板直接开放自助。

比如在美国，日料包餐（自助），每人一顿只要15到35刀。

著名的波士顿餐厅（Yamato II），午餐23.5刀，晚餐33.99刀，刺身无限量供应。

在法国，日料自助的午餐大约22欧元，晚餐也在40欧元以内。

伦敦唐人街的中国太平牌楼

现在，美国纽约的日料名店捞神锅物料理，祖籍温州的丁老板，向美国人提供清江三鲜面、八宝蝤蛑（yóu móu）饭。

这种中国传统更浓厚的日料店，你说它正宗，那确实像句玩笑话。

但任何人都不该谴责中国的日料老板，只为自己赚钱，掀别人桌子。

因为，正是他们将高高在上的日本料理，做成了日常享用的惠民工程。

让全世界的人在吃饭这件事上，可以随心所欲，无视阶级。